お久しぶりです。kosoです。気がついたら5ヶ月ぶりのエントリになるのですが、その間にRaf SimonsがCalvin Kleinと決別したり、Karl Lagerfeldが亡くなったりと大きな出来事がいくつかあり、このふたつの件についてはそう遠からずなにかしらこの場で書いてみようとは考えてはいるのですが、今回はショーが行われたばかりのCelineの最新のコレクションを通じて、改めてHedi Slimaneについて思ったところを書いてみようかと。先日発表された2019年秋冬のコレクションの内容は、外形的には様々なメディアのレヴューで書かれているとおり、創業デザイナーであるCéline Vipianaが活躍していた1970年代から80年代にかけての”bourgeois French girl”のワードローブをコンテンポラリーにアレンジした内容です。明確なデザイン上のシグニチャーを持たないCelineというブランドにとって、ほぼ唯一といっていいイメージがこのブルジョワ的スタイルであり、Vipiana以降のデザイナーたちが多かれ少なかれ依拠したのもこのイメージでした。1998年にVipianaが亡くなった後を受けたMichael Korsは、彼特有のアメリカ的ジェットセットなスタイルをミックスし、ブランドに新しい風を吹き込み、Louis VuittonのMarc JacobsやChristian DiorのJohn Gallianoと並び初期のLVMHのスターデザイナーシステムの一翼を担いました。ただ当時は親会社であるLVMHの注力度合いも高くなかったこともあってか、モメンタムは長くは続かず、Korsは2004年にCelineを去ります。後任となったRoberto Menichettiは、2シーズンのショートリリーフになってしまいましたが、彼の出自であるテーラリングとイタリア的グラマーを取り入れた素晴らしいコレクションを見せました。続くIvana Omazicに時代は、よりフェミニンなテイストを強めながら、手堅くモダンなイメージをキープし、次のPhoebe Philoへとつないでいくことになります。2008年に就任したPhiloは、モダンでミニマルな贅沢さを湛えたブルジョワ的イメージを基底に持ったデザインを見せつつ、バッグをはじめとするアクセサリーのマーチャンダイジングの巧みさ、そしてなにより自身を起点にしながら時代の空気を敏感に汲み取りコレクションに反映させていく優れた感性で、最終的にはどこかアーティーな雰囲気をもった「(知的な)女性による女性のためのワードローブ」というポジションを築き、Celineをビジネス面でも成功に導いていったことは、ご存知のとおりです。作り手と彼女が希求する女性のイメージが浮かぶPhoebe Philoデザイナーを得て初めて、Celineというブランドは「ブルジョワ」という一般名詞を超えたシグニチャーと時代における先端性(コンテンポラリーなレリバンシーとかトレンディネスという言い方の方が的確なのかもしれないですが)を獲得したと言ってもよいかもしれません。ただ、このCeline=Phoebe Philoというデザイナーと一体化したブランドの在り方が、前回のエントリで触れたような、多くのメディアのレヴューで見られたHedi Slimaneの新しいCelineへの強い拒否感の原因であるわけで、この新しい「シグニチャー」が本当にブランド固有のアイデンティティとして昇華されていたのか、言い換えればひとりのデザイナーを超えて継続可能なものだったのかというのは、もう少し議論されてもよいポイントなのではないでしょうか。むしろその点において、一見デザインにおける強烈なシグニチャーなスタイルを持つHedi Slimaneの方が、ブランドやメゾンを次につなぐ役割をより有効に果たしているのではないかというのが、私が考えていることだったりします。改めてHedi Slimaneのスタイルについてまずは簡単にHedi Slimaneの経歴を振り返ってみます。Slimaneが最初に注目を集めたのは、1996年のYves Saint Laurent Rive Gaucheのメンズのディレクター就任です。Yves Saint Laurentでは、1997年秋冬から2000年秋冬までの7シーズンを手掛けましたが、メゾンが現在のKeringに買収されたことを受け退任。そして2001年にChristian Diorに移ってDior Hommeを立ち上げ、大成功を収めます。このDior Hommeでのスタイルが、「スキニー」と「ロック」というふたつのキーワードによって、Slimaneのデザインのシグニチャーなスタイルとして広く流布しているのですが、あまりにも単純に型に嵌められた扱いをされていることが多いように感じるので、私なりに少し分解して整理してみようかと。まずDior Hommeで確立し、Slimaneのつくるルックの最もわかりやすい特徴として挙げられるようになったのがスキニールックです。その原型は、Yves Saint Laurentでの最後のコレクションに見ることができるのですが、スキニーであることが本質なではなく、端的にボクシーなシルエットとして特徴を捉えた方が、Kris Van Asscheが引き継いだ後のDior Hommeや、SlimaneのSaint LaurentのCelineでのコレクションも含めて見た場合、より適切なのではないでしょうか。細さ具合(というのも妙な表現ですが)は、メゾンやコレクションにより意外と幅があるのですが、レクタングルなフレームは基本的に変わらない部分だと思います。次に「ロック」という言葉で括られがちなテイストですが、彼のコミュニティやコネクションのある側面のイメージに、直截に結びつけて語られているように感じています。Slimaneによるコレクションが、音楽にとどまらなず、その時々に彼が見つめているカルチャーのとあるシーンを体現したものであるとすると、まずはデニムだったりテーラードだったりレザージャケットだったり様々なアクセサリだったりといったアイテムの構成があり、それらを彼特有のユースでグラマーなテクスチャーで仕上げ、スタイリングした印象を、Slimane界隈のつながりとの共起でざっくり「ロック」っぽいという枠に収めているというのが実態なのではないかなと思う次第です。Hedi Slimaneのデザインがカルト的な熱狂を生む理由も、マーチャンダイジング(アイテム構成)とラストタッチ(テクスチャーとスタイリング)の組み合わせの巧みさにあると言えます。マーチャンダイジングに関しては、シーズナルなコレクションとは別に、売上とブランドのイメージの根幹となるベーシックなアイテムをパーマネント的に展開し積み上げていくバランス感覚も、Slimaneの優れた点のひとつです。こうしたデザインを軸にしつつ、キャンペーンやストアデザインを含めたトータルなブランドイメージと世界観を強固に構築するディレクション能力の高さも、既に語り尽くされている感はありますが、彼を他のデザイナーから際立たせている特徴ですね。Dior Hommeの場合は、Slimaneがほぼ創業デザイナーと同じ立場で始めているので、彼独自の美学をダイレクトに反映した形でシグニチャーなデザインが組み上げられていった一方、Saint Laurentでは、メゾンが最も革新的だった1960年代半ばから70年にかけてのアーカイヴからエッセンスを抽出してSlimaneのタッチを加え蘇らせ、ブランドのスタンダートを再定義し大きな成功を収めました。Dior HommeでもSaint Laurentでも、Slimaneはまずショック・セラピー的な方法で直近の履歴をリセットし、メゾンのコア・バリューを彼のタッチで示しながら、並行してビジネス的にもデザイン的にも本人の在任期間を超えて継続し得るイメージとマーチャンダイジングのプラットフォームを構築していったと言えるのではないかと思います。だからこそ、Slimaneの後を受けたKris Van AsscheやAnthony Vaccarelloは、大きなリスクを冒すことなく、Slimaneの築いたプラットフォームに乗りながら、それぞれのデザイナーが得意とする方法でメゾンのモダナイズを進めればよいという状況が実現できているのではないでしょうか。Dior HommeではVan Asscheでほぼ10年この路線で継続できたわけですし、就任して3年に差しかかろうとしているVaccarelloのSaint Laurentもビジネスは順調です。Dior HommeはKim Jonesを迎えてから、Dior Menとなり、デザインでもよりウィメンズと空気感を同じくする形でリニューアルが進んでいる印象ですが、SlimaneがDior Hommeを始めた当時のウィメンズのデザイナーは誰あろうJohn Gallianoでしたから、その点はさすがに時代かな、と。そしてこれらのことから言えるのは、Slimane自身にしか実現できない要素は、わかりやすいスキニーなルックやアイテム構成ではなく、ラストタッチにこそあり、彼がメゾンを去るとビジネス面での安定は担保されていたとしても、カルト的熱狂は消える理由もここにありそうです。少し話が逸れるのですが、先日亡くなったKarl LagerfeldとHedi Slimaneのメゾンにおける役割は、メゾンのバリューをプラットフォームとして整え、次につないでいくという点では相違なく、応用可能なシグニチャーなラストタッチによるショック・セラピーが使えるHedi Slimaneはそれを短期間で実現できるという差に過ぎないのではと、このエントリを書きながら思ったりもしましたが、それはまた別の機会にでも気が向いたら触れてみようかと思います。そしてCelineの2019年秋冬コレクションについて最新のCelineのウィメンズの2019年秋冬のコレクションを受けて、昨年9月の春夏と比較して大きな方向転換とするメディアのレヴューが多く見られましたが、これは春夏で批判的だった人々の我田引水的な面が強いように感じた次第です。9月の春夏、1月のメンズの秋冬、今回のウィメンズの秋冬と並べてみれば、段階的な調整の結果と言えますし、直近のSlimaneのコレクションとしては、Saint Laurentの2016年のプレ・フォールにリファレンスを見ることも可能です。端的には、驚くような外形的な変化ではなく、基本的にはこれまでのSlimaneのデザインから著しく逸脱しない範囲という印象です。もちろんDior HommeやSaint Laurentでの主だったシルエットに較べれば、細くないことは事実ですが、そもそも前述のとおり、ボクシーだったりレクタングルだったりという彼のルックの本質的な特徴は維持されていますし、なによりシルエットの印象に変化があったとしても、これがSlimaneによるコレクションだと一見して理解できるのは、そこに彼らしいアイテムのテクスチャーとスタイリングのラストタッチがあるからです。Celineにおいても、Slimaneがやろうとしていることは、Dior HommeやSaint Laurentでやってきたことと大きくは変わず、それはメゾンのコア・バリューを彼のシグニチャーなタッチを加えることでコンテンポラリーな形で改めて提示し、継続可能なプラットフォームを作り上げていくことに他ならないということが、改めて証明されたのが今回のコレクションのではないかと思いました。今回も所要なメディアやジャーナリストのレヴューはひととおり眺めてみたのですが、一番おもしろかったのは、Christina Binkleyの一連のTweetでした。I knew it. The Hedi Slimane haters have turned an about face with his second Celine collection. Happens every time with him - he shocks everyone and then they adjust. It’s #fashion .Now we know the Celine woman has a sexy rebellious night life (first collection, which also reminded us who created the YSL we know today) and that she’s a well-organized feminine power woman by day. Now she will evolve...このTweetに続けて読んでみるとよいのは、Robin Givhanによるレヴューの最後の一文かもしれません。次にSlimaneがどういうコレクションを見せるかはまだわからないですよねという。Slimane gave his audience classics for fall. These clothes weren’t born and nurtured in these times, but they can thrive in them. The only question is whether Slimane will let them.そして驚いたのは、Slimaneの仇敵ともいえるCathy Horynがレヴューを書いていたこと。Christina BinkleyのTweetにあったようなSlimaneの「プラン」をショーで使われていたEmbrasse Moiの”J'ai un Plan”と結びつけてみたりという書きぶりはもちろんですが、Slimaneの現在のデザイナーの在り方として実は究めてコンサバティヴであることを指摘しているこの箇所にすごい納得したり。ちゃんとLVMHの戦略的も勘案しながら語れるあたりも含めて。The show demonstrated for me several things. One is that Slimane can offer clothes that aren’t cruelly restrictive in the fit, as they often were at YSL. A lot of the blazers, coats, and dresses would look great on women of various body types and ages. Another thing is that it might be sane — and good business — for a luxury brand nowadays to put some distance between itself and the mass of brands on the scene. Many of them use the same approach to design — that is, they manipulate familiar forms. Let’s take a classic wool car coat and hyperextend the collar or add weird flaps to the pockets. Let’s grab a puffed sleeve from a 17th-century Dutch painting or a bit of snowflake lace from an Italian portrait, and rework them as a “modern” shirt — with a fat modern price tag to boot.Slimane, by contrast, simply offered the luxe car coat, in camel with dark buttons. And he literally finished up with an exclamation point: a sleek black evening trouser suit with a sparkly black shell. Whatever the style, his approach is straightforward, without hidden meanings or dark references to politics, and in today’s world that can seem a virtue.This is not to suggest that it’s honest or pure. Those skirts and print dresses are not too far from styles shown in Celine ads in the ’70s, though the fabrics and proportions have been updated. There is a calculation here, not just of brand history but of business and the role Celine will play in the Paris luxury universe. There’s a significantly underdeveloped space between Chloé and Hermès — and an opportunity, as the chiefs at LVMH know, to move into rival Hermès’ conservative turf, minus the horses and saddles.もうひとつ。Slimaneの出自や手法への理解という意味では、Sarah Mowerもさすがだなと。In our time of so much fashion, this was Slimane’s moment to iterate, and reiterate, his version of French fashion from a time of nonfashion—a niche of Parisian upper- and middle-class style that he must have understood from being a boy growing up in France. In a way it was exactly what Slimane has always done—taking the subject of a seam of preexisting street style and drilling into it for all it’s worth.If that came as a surprise—this counter-counterculture turn from a designer known for his deep obsession with youth style tribes—it was worked through with all the singular focus and conviction that is Slimane’s known methodology. From beginning to end, it was an exercise in imprinting essentially two looks on the consciousness of his audience in the black box tent—and on the world beyond. There were culottes and variations on silk ladylike dresses, or the skinny jeans, high boots, and jacket combo that simultaneously made up the other side of the bourgeois French girl’s wardrobe throughout the ’70s and ’80s.というわけで、若干最後尻切れになっていることは自覚しつつ、どんだけHedi Slimane好きなんだよ(別にそういうわけではないのですが)という内容にまたなってしまったのですが、今後がますます楽しみなHedi SlimaneによるCelineの2019年秋冬のコレクションでした。

Hedi Slimane Has a Plan for Celine

アイライナーでちょっとクールな目元を作ってみた。chiccaリキッドアイライナーW 02 ”バルザミコ”  はちょっとソフトな赤みブラウン

クールに可愛らしさを足し算するFACE

ちょっと暖かな水色の輝きを持つアイカラー

1995年、東京から更に刺激を求めニューヨークへ。ブルックリンのアップカミングなエリア”ベッドスタイン”に仕事場を構えつつコネチカットのカントリーライフを楽しんでます。そのコントラストは最高。そして東京。この破茶滅茶なトライアングルはやめられません。プロフェッションはファッション撮影のメイクと化粧品作り。
http://lateliernyc.com/artist/yasuo/
